DARMOWA WYSYŁKA POWYŻEJ 399 PLN
30 DNI NA ZAKUP
David Chang zdobył wykształcenie kucharskie w Nowym Jorku, pracował u Jean-Georgesa i mieszkał w Tokio, kiedy w 2004 roku otworzył na First Avenue w East Village bar z makaronem na 27 miejsc. Nazwa Momofuku oznacza mniej więcej „szczęśliwą brzoskwinię”, a zarazem jest ukłonem w stronę Momofuku Ando, człowieka, który wynalazł makaron instant.
Niezwykłe było połączenie tych wszystkich elementów. Chang gotował technikami zaczerpniętymi wprost z restauracji z trzema gwiazdkami Michelin, ale podawał jedzenie niedrogo, na barowych stołkach, przy głośnej muzyce i bez obrusów. Dziś brzmi to jak opis co drugiej restauracji w dowolnym dużym mieście. W 2004 roku coś takiego właściwie nie istniało, a fakt, że dziś istnieje, w dużej mierze jest jego zasługą.
Książka dokumentuje tamte lata. Jest tu bulion do ramenu, którego przygotowanie trwa kilka dni, kimchi i pikle, bo ssäm, czyli cała łopatka wieprzowa przeznaczona dla całej grupy, a przede wszystkim bułeczki. Momofuku pork bun z wieprzowiną, sosem hoisin, ogórkiem i dymką podaje się dziś w każdym większym mieście, często w miejscach prowadzonych przez ludzi, którzy nigdy nie słyszeli o tej restauracji. Jeśli jadłeś taką bułeczkę, jadłeś efekt jego pracy.
Desery są autorstwa Christiny Tosi. To ona prowadziła część cukierniczą i na jej bazie stworzyła Milk Bar, więc również ta część historii zaczęła żyć własnym życiem.
Współautorem jest Peter Meehan, wówczas krytyk kulinarny New York Timesa, co widać po tym, że książkę można przeczytać od początku do końca, nie gotując z niej ani jednej rzeczy.
Oprawa: Twarda
Liczba stron: 304
Język: Angielski
Pierwsze wydanie: 2009
Wybór The Kitchen Lab
Bourdain uczynił już pisanie o jedzeniu osobistym, ale książka kucharska to była inna sprawa. Była instrukcją. Przepisy, ilości, autorytet, nikt, kto by mówił.
Chang pisał w pierwszej osobie. Przeklinał, wątpił, przyznawał się do dań, które mu nie wyszły, i otwarcie źle się czuł z częścią świata, w którym sam działał. Peter Meehan był dziennikarzem, a nie ghostwriterem, dzięki czemu konflikty zostały w tekście, zamiast zostać wygładzone.
Po tej książce książka kucharska mogła brzmieć jak człowiek. Niemal każdą książkę z przepisami z narracyjnym głosem z ostatniej dekady da się do niej cofnąć.
Przepisy są za to wymagające. Swobodniejszy ton dotyczy tekstu, a nie pracy.
